Прокладка проводки в деревянном доме имеет одно решающее условие: кабель не должен соприкасаться с горючим основанием напрямую, а при скрытом монтаже обязан находиться в металлической трубе или металлическом коробе. Я работаю с электромонтажом в бревенчатых и каркасных домах более 10 лет и чаще всего монтирую три схемы: скрытую в металлических трубах, открытую в кабель-каналах или металлических коробах, а также ретро-проводку на изоляторах. Ниже разобраны рабочие методы, защита линий и типы кабеля для прокладки проводки в частном доме своими руками.
Нормативные ограничения для деревянных стен
ПУЭ и СП 256.1325800.2016 требуют строгого соблюдения правил при монтаже в деревянных домах. Скрытая проводка внутри сгораемых конструкций допускается только в металлических трубах или коробах, способных локализовать возможную дугу короткого замыкания. Пластиковая гофра и тонкий металлорукав для такой прокладки не подходят: при повреждении изоляции они не обеспечивают достаточную защиту деревянного основания.
Для деревянного дома применяйте медный кабель с негорючей изоляцией и низким дымовыделением. Для стационарных линий используют кабели соответствующего типа, а сечение выбирают по расчётной нагрузке. Алюминиевую проводку в старых домах желательно заменить: ошибки в соединениях и изношенная изоляция повышают риск перегрева и возгорания.
Скрытая прокладка в металлических трубах
Прокладка скрытой проводки в деревянном доме начинается с проекта и разметки каналов до сборки стен или черновой обшивки. В бревенчатом доме каналы подготавливают заранее, затем укладывают металлическую трубу и выполняют гильзовку соединений. Размер трубы выбирают с учётом сечения и количества кабелей, чтобы провода можно было свободно протянуть и заменить.
Соединения труб выполняют резьбовыми муфтами или сваркой. Все участки металлической системы соединяют непрерывно и заземляют. На срезах не должно быть заусенцев, способных повредить изоляцию кабеля; при необходимости используют защитные втулки.
Кабель протягивают через предварительно смонтированные трубы. Распределительные и монтажные коробки должны оставаться доступными для осмотра. Пластиковые монтажные коробки в деревянной скрытой схеме не применяются, даже если основная трасса выполнена из металла.
Ретро-проводка на изоляторах
Прокладка ретро-проводки в деревянном доме проще по трудоёмкости, но дороже по материалу. Линию делают специальным проводом с двойной изоляцией и внешней оплёткой из негорючего материала. Для групп освещения и штепсельных точек выбирают сечение с учётом нагрузки. Мощные приборы такой схемой не подключают без отдельного расчёта.
Ретро-проводку монтируют на керамических или фарфоровых роликах. Скрученный жгут из двух проводов крепят так, чтобы он не касался дерева. Трассу прокладывают по вертикальным и горизонтальным линиям, отступая от углов и проёмов согласно проекту и требованиям ПУЭ.
Соединения витых проводов выполняют сваркой или опрессовкой гильзами в металлических либо предназначенных для такого монтажа коробках. Простая скрутка без фиксации не применяется. Каждую линию защищают отдельным автоматом, а группы со штепсельными точками дополнительно защищают УЗО с током утечки 30 мА.
Открытая прокладка в кабель-каналах и металлических коробах
Открытая прокладка в кабель-каналах остаётся самым быстрым способом для прокладки проводки в частном доме своими руками. В деревянном доме используют кабель-каналы с негорючей подкладкой или металлические короба. Трассу заранее размечают по горизонтали и вертикали, не допуская хаотичных переходов.
Кабель укладывают без повреждения оболочки и чрезмерного натяжения. Стыки закрывают крышками, а вводы в распределительные коробки уплотняют. Коробки должны оставаться доступными для ревизии.
Второй вариант открытой линии — металлическая труба или жёсткий металлорукав, закреплённый с зазором от дерева. Такой метод применяют для ввода в котельную, мастерскую или гараж. Трубу заземляют, а между секциями обеспечивают электрическую непрерывность. Открытая трасса удобнее для осмотра, чем скрытая, и позволяет быстрее обнаружить повреждение.
Ввод, групповой щит и расчёт нагрузки
Начните с расчёта потребляемой мощности и составьте схему с указанием всех линий и точек установки. Отдельно предусматривают линии для освещения, штепсельных точек и мощных приборов. Сечение кабеля и номинал автоматов выбирают по нагрузке, способу прокладки и требованиям действующих норм.
В групповом щите на каждую линию устанавливают отдельный автомат. Группы штепсельных точек и влажные зоны защищают УЗО или дифавтоматами с током утечки 30 мА. На вводе предусматривают защиту от перегрузки и короткого замыкания. Монтаж щита и подключение к вводу должны выполняться специалистом с необходимой группой допуска.
Заземление в деревянном доме обязательно. Металлические трубы, корпуса щита и доступные проводящие части подключают к защитному проводнику. После монтажа проверяют непрерывность защитной цепи и сопротивление заземления.
Инструмент и порядок приёмки
Для монтажа подготовьте такой набор:
- инструмент для подготовки каналов;
- приспособление для резки и изгиба металлических труб;
- пресс-клещи для опрессовки гильз и наконечников;
- измерительный прибор для проверки сопротивления изоляции;
- мультиметр и токовые клещи;
- уровень и рулетку.
После монтажа измерьте сопротивление изоляции каждой линии, проверьте целостность защитного проводника и работу УЗО кнопкой «Тест». Убедитесь, что все соединения доступны для осмотра, автоматы соответствуют сечению кабеля, а вводы защищены от механических повреждений.
Прокладка проводки в бревенчатом доме — это работа, ошибки в которой видны не сразу, а через несколько лет в виде перегретых контактов и повреждённой изоляции. Если у вас нет допуска по электробезопасности, выполните разметку и подготовительные работы самостоятельно, а подключение к вводу и сборку щита передайте специалисту с группой допуска не ниже III.
